image-09-10-16-01-05.jpeg
Тем, кто хочет построить дом сам.
1. Расчёт бюджета. Чтобы ваш дом не превратился стройку века, стройку длинною в жизнь или по простому ДОЛГОСТРОЙ, нужно чтобы ваши желания совпадали с вашими возможностями! Нужно включить в расчет стоимость участка, стоимость разрешений на строительство, коммуникаций, забора, ворот, подъездных путей, самого дома, отделки, мебели и сантехники. После этого прибавить 40% на непредвиденные расходы.
2. Полный проект на дом, уже с расставленной мебелью должен быть согласован с женой еще до начала строительства. Это самая опасная для здоровья процедура! Но необходимая! Совет не пытайтесь сами придумать проект, если не выиграли конкурс архитекторов частных домов. В интернете куча готовых проектов, лично мне нравится ARCHON.
3. Правильный дом. Дом считается правильным, если вам не нужно каждый день совершать какие либо "обряды" по уходу за ним (таскать воду, дрова, топить печь, заливать бензин или солярку в шумящий генератор, контролировать давление, входное напряжение котла, вытерать конденсат на окнах, отгребать снег от входной двери, проветривать помещения от дыма, запахов, сырости и прочее)
4. Отопление и охлаждение. При правильно смонтированном каркасе, затраты на поддержание комфортного микроклимата становятся смешными. К примеру для Краснодарского края отопление дома 100 м2 обходится не более 2000 руб. в мес. и это только 1-2 месяца в году. Летом затраты на сплит систему не более 1000 руб и это 2-3 месяца. Что значит правильный каркас? Для Краснодара это 10 см утеплителя (каменная или минеральная вата плита 30-40 плотности) вентиляционная обрешетка с двух сторон по 20-25мм, гидро- ветрозащита снаружи, еще один слой тонкого плитного утеплителя (по желанию), внутри любой вид чистовой отделки (вагонка, ГКЛ, стеновые панели, и т.д.). Окна лучше сделать с двухкамерным стеклопакетом. Это снизит энергопотери примерно на 30-50%, так как окна это основной источник холода зимой и жары летом в каркасном доме.
5. Автономное энерго- водоснабжение. Для хорошего каркасного дома советую солнечные системы, мощностью не менее 3 кВт/ч на 100 м2 площади дома. Для приготовления пищи можно использовать баллонный газ. Хватает на 6-10 месяцев. В качестве дополнительного (резервного) отопления стальной камин. Грунтовые воды в пригородах Краснодара на глубине 25-35 м почти всегда пригодны для питья, требуют только тонкой очистки.
6. Фундамент. Делали всякие, но в итоге пришли к свайному. Но не винтовому. Сначала ручным бензобуром или машиной бурим отверстия на полметра ниже глубины промерзания, но не меньше 70 см (нужно учитывать плотность грунта и др.) Диаметр отверстия 10 см. Затем забиваем стальную трубу такого же размера, предварительно разлапаную в нижней части и обработанную краской по ржавчине 3в1. Затем обкапываем вокруг воронку, примерно 50 см диаметром (в зависимости от мягкости грунта). Привариваем прутки арматуры крестом к трубе примерно по середине высоты воронки и заливаем бетоном воронку и трубу. Когда наступает ночь, достаем лазерный уровень (самый простой), устанавливаем его на углу, так, чтобы луч попадал на все сваи и гвоздиком ставим метки на нужной высоте обрезания. Идем спать. Утром берем болгарку и срезаем сваи так чтобы получились "стульчики", на которые потом укладываются лаги мауэрлата. В спинках этих "стульчиков" сверим отверстия, через которые потом свая прикручивается к лагам. На таком фундаменте дом никогда не даст усадку, под ним можно делать технические помещения, гараж и т.п. Но главное это быстро (2-3 дня), дешево (20 000 руб. для дома 100 м2) и надежно. В дальнейшем цоколь закрывается любым отделочным материалом и на чем стоит ваш дом никто не поймет. Пример на фото.
7. Мауэрлат. Тоже всякое пробовали. Но лучше брать доски 50х150 мм или 50х200. Между ними с помощью монтажной пены и саморезов полоски 30-40 см OSB фанеры толщиной 9мм. Если пролеты более 6 м, то доски располагаются в шахматном порядке (в разбежку) и в местах где они кладутся на сваи, фанеру вырезаем. Расстояние между опорными сваями нужно делать не более 3 м, так же между рядами мауэрлата.
8. Терраса. При монтаже террасы советую сделать небольшой уклон в сторону от стены дома. При ширине террасы 3-4 м уклон 3-4 см, т.е. 1 см на 1 м ширины. Покрытие террасы самый ответственный и дорогостоящий элемент. Я сразу на лаги кладу ламинированную фанеру, которую используют при заливке монолитных перекрытий 18 мм толщиной (коричневого цвета с фирменной маркировкой). Только не берите дешевую китайскую, разбухает после первого дождя. В открытом виде хорошая фанера может простоять лет 10 без последствий. Покрыть ее можно искусственной травой (это бюджетный вариант) либо плиткой. Но клеить ее нужно на специальную мастику по дереву. Она дорогая, но расход ее намного меньше, чем плиточный клей (наносится 1-3 мм). Предварительно фанеру нужно помыть, обезжирить и покрыть слоем хорошего бетон-контакта.
9. Камин. Если в камине планируете готовить шашлык или вешать котелок, так называемый очаг, то это открытая топка с увеличенным дымоходом. Тепла от такого камина будет меньше. Большая часть тепла будет улетать в увеличенный дымоход. Для отопления и эстетики лучше использовать стальные камины или чугунные топки. И те и другие имеют защитное стекло и небольшую топочную камеру. Располагать камин советую так, чтобы дымоход проходил в смежной стене спален второго этажа. В этом случае дымоход выполняется обычной одностенной трубой из нержавейки или даже алюминиевой гофрой (проверил на себе). Делается короб с вентиляционными решетками в нижней и верхней части в каждой спальне и таким образом при работе камина отапливаются сразу 2 этажа.
10. Внутри дома советую использовать горизонтальную обрешетку. перед чистовой отделкой. Доской (20)25х100 мм. Это дополнительный воздушный зазор для вентиляции каркаса, полости для укладки коммуникаций, еще один теплоноситель, удобство монтажа внутренней отделки, дополнительный силовой каркас в местах, где необходимо что то тяжелое вешать на стены (кухня, бойлер, телевизор и т.п.)
11. Электропроводку лучше делать проводом NYM. Это избавит вас от необходимости использования гофры. Для розеток 3х2,5 для освещения 3х1,5 или 2х1,5. Лучше делать больше линий малой мощности. Для соединения проводов советую использовать неразъемные Ваги немецкого производства. Быстро, надежно и красиво. Не разъемные они для немцев. Мы умеем их разъединять, ежли что.
12. Трубы коммуникаций лучше прятать в стенах и в полах, желательно в дополнительной теплоизоляционных "носках". В случае аварии не обязательно разбирать стены и полы а проложить дублер по наружке. то же касается и электропроводки. Для водопровода рекомендую использовать простые паячные белые трубы. С этой задачей справится и дилетант без особой подготовки.
13. В качестве основного отопления рекомендую использовать ИК-пленочные теплые полы корейских производителей с воздушными терморегуляторами в каждом помещении (без термопар и электроники). В качестве покрытия - ламинат с пропитанными парафином стыками (заводскими. могу дать тел.). В сан узлах ИК-пленку лучше монтировать на потолок под натяжной с фальгированным утеплителем как и на полах 5-9 мм. Если класть плитку на фанерное основание пола, то только на специальную мастику 1-2 мм. Она дорогая (~3000 за банку). Но расход небольшой. Не лопается и не твердеет. Дополнительная гидроизоляция. Если площадь укладки не большая, то можно использовать любые жидкие гвозди. Ими же можно заполнить стыки плитки. Хотя в каркасном доме и линолеум хорошо лежит. Конденсат под ним не образуется, так как нет достаточного перепада температур.
14. Чтобы в доме никогда не было сырости и плесени (даже если вы в нем не живете или только построили) нужно делать наружную наклонную (радиальную) вентобрешетку и только потом гидроизоляцию и отделку. Каркас будет самовентилируемый, дышащий.
15. Если вам не безразлично здоровье вашей семьи, внутреннюю отделку (хотя бы стен) лучше делать из природных дышащих материалов и вместо промежуточной пароизоляционной пленки использовать паропроницаемую мембрану любой плотности. Это позволит вам привести уровень влажности воздуха в доме на уровень 40-50% не зависимо от времени года.
Гидро- паро-изоляционные пленки рекомендую не использовать совсем во внутреннем каркасе. Никогда не будет конденсата и плесени, даже если оставите дом на несколько лет без отопления. (Проверено лично).
16. Расположение дома на участке. От этого зависит комфорт и энергозатраты = деньги. Гостиную с большими витражными окнами лучше расположить на западе, тогда у вас будет светло до последнего луча солнца. Окна кухни лучше делать на востоке. На северной стене желательно не делать окон вообще. На южную сторону можно выводить окна спален, но скаты крыши тогда желательно сделать не менее 70 см, тогда летом солнце не будет попадать в окна, а зимой проходя ближе к горизонту всегда будет светить в окна согревая воздух в комнатах. Советую делать большое окно в ванной комнате. Пропадает необходимость в вентиляции, не придется днем клацать выключателем. Есть еще особенность, но это на любителя
17. Не забывайте выводить воду, розетки и освещение на улицу. Для уличной воды желательно делать кран внутри и снаружи дома. Когда наступают холода перекрываете кран в доме, а на улице открываете. Вода из трубы вытекает и не замерзнет ней и в кране. Вдруг зимой понадобится вода на улице. Розетки освещения лучше делать несколько со всех сторон дома, подумайте где лучше. Одну обязательно возле уличного крана с водой. Может Кёрхер придется включить. Провода для уличных нужд так же лучше вывести несколько и желательно из под дома внизу.
Со стороны въезда для автоматических ворот, со стороны зоны отдыха для беседки, бани, освещения дорожек и т.п.
18. Насекомые и грызуны. Все насекомые вредители древесины (точильщики, сверлильщики, короеды и т.п.) используют в пищу только влажное дерево или кару. Поэтому в правильно собранном каркасном доме они никогда не заводятся. Есть вид жука Черный точильщик, распространенный в Краснодарском крае который с завидным аппетитом употребляет в пищу сухое дерево, но при одном условии. Расстояние от места поедания, до ближайшей лужи с водой должно быть не более 30-40 см. По этой причине этот товарищ тоже не представляет опасности для правильного дома. Что касается грызунов, то главная задача домовладельца не пустить этих животных в дом. Для этого мы обшиваем цоколь металлопрофилем. Сейчас большой выбор этого материала различных цветов, фактуры и рисунка. Чаще всего используется профиль с волной 8 мм с покрытием 3D-камень. Вокруг дома делается отмостка из любых материалов.
19. Каркасная баня. Делал разные, но после того, как собрал каркасную, другие варианты рассматривать, как конкурентно способные, перестал. Охапка дров за 1 час поднимает до 120 градусов. Летом всего 3-4 полена. Температура за сутки опускается до 50 градусов. Так как помещение пожароопасное, в качестве утеплителя рекомендую использовать плитную базальтовую вату 10 см. Затем алюминиевая фольга, она защитит вату от увлажнения. Далее горизонтальная обрешетка и отделка вагонкой на любой вкус и кошелек. С наружи отделка так же любая, но обязательно с вентиляционной диагональной обрешёткой, как описывалось ранее. Случилось раз перетопить баньку. Внутри выгорела почти вся вагонка. Утеплитель препятствовал распространению огня и все стены, и перекрытия не пострадали. Частично заменил вагонку и пользуемся до сих пор уже 10 лет. Удивительно, но запаха гари тоже не было, наверное, фольга спасла. Обратите внимание на материал изоляции электропроводки. Он должен выдерживать температуру выше 250 градусов. У себя для освещения использовал провода в стекловолоконной изоляции. Советую так же сделать водяной кран в парной, в предбаннике и на улице. Поверьте, лишними не будут.
именно потому что вы не потрудились разобраться что тут к чему.. и это всем здесь видно и понятно 
...особенно с с солнцем и газом в баллонах 